Секреты выращивания гладиолусов

Гладиолус — цветок парадоксальный. Как сказал один из опытнейших коллекционеров этих растений: "Восхищаются им все, любят — единицы." Действительно, восторгаются этим растительным чудом все без исключения, но вот получается выращивать его далеко не у всех. Причина здесь кроется в непростой агротехнике гладиолуса и наличии некоторых нюансов, незнание которых зачастую ставит в тупик даже бывалых цветоводов. Большой опыт, владение нужной информацией и своевременное её применение — вот залог успешной культуры гладиолусов.



Итак, четыре правила, соблюдение которых позволит вам пополнить ряды счастливых обладателей фантастических посадок и стать посвящёнными в таинство воспроизводства этих удивительных цветов. 

   Passos

1. Обновление посадочного материала.
Молодую луковицу получаем из детки. Это надёжный, экономичный и позволяющий быстро омолаживать сорт способ. Перед посадкой детку освобождаем от оболочки и замачиваем в новосиле, эпине или цирконе. В качестве профилактики можно дополнительно обработать фунгицидом "Максим". Высаживаем луковицу в речной песок, который в гораздо меньшей степени содержит вредные микроорганизмы и в гораздо большей воздухопроницаем, что позволяет в достатке снабжать кислородом корешки. Итак, после проведённых обработок делаем в почве канавки глубиной 5-6 см (если после обильного таяния снега почва ещё слишком влажная, то 3-4 см), на дно насыпаем слой песка в 1 см и осторожно, чтобы не смыть песок, поливаем всё водой с марганцовкой, борной кислотой и медным купоросом (по 1 г каждого препарата на 10 л воды).


Далее грядку проливаем раствором фитоспорина. Данный препарат берём в виде пасты с добавлением эликсира плодородия "Гумми". Пасту растворяем в воде (1часть пасты на 2 части воды). Затем 1 ст.л. полученной массы разводим в 10 л воды и уже полученный раствор используем для полива. Такой же раствор будем использовать для полива гладиолусов во время вегетации с интервалом в две-три недели. При этом фитоспорин можно совмещать с инсектицидами (децис, фьюри, актеллик), которые применяют против трипса и тли.


Высаживаем детку на расстоянии 20-25 см, в ряду 2-4 см. Засыпаем слоем песка, аккуратно поливаем чистой водой и прикрываем почвой. Почву мульчируем для поддержания её рыхлости.


Развиваются луковицы медленно. Первый лист образуется через 20-30 дней.


При очистке детки обратите внимание на количество корневых бугорков (из них будут развиваться корешки). Крупная детка с одним-двумя корневыми бугорками будет развиваться медленнее, чем детка помельче, но с большим количеством бугорков.


Пока не появятся всходы (а если погода прохладная — то и дольше), посадки прикрываем спанбондом, что существенно сокращает время всходов.

2. Правильные внекорневые подкормки.

Подкормки начинаем в начале роста детки. В начале вегетации проводим внекорневую подкормку молибденом (1 г на 10 л воды). При появлении первых двух настоящих листочков поливаем растения раствором сернокислого цинка (2 г на 10 л воды, 10 л на 1 кв.м.). В фазе трёх-четырёх листочков и во время цветения для развития крупных клубнелуковиц растениям необходим бор, поэтому поливаем их раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды, 10 л на 1 кв.м.). Все микроэлементы вносятся в виде внекорневых подкормок.

3. Специальная корневая подкормка.
Речь пойдёт о корневой подкормке раствором необычной рецептуры с микробиологическим препаратом "Байкал ЭМ-1". Берём 15-литровую пластмассовую ёмкость, наливаем в неё 10 л тёплой воды, добавляем 1 кг сахара (сахар можно заменить 3 литрами засахаренного варенья) и всё тщательно перемешиваем. Вливаем 100 мл препарата "Байкал ЭМ-1". Вся эта смесь должна будет забродить, поэтому для улучшения этого процесса добавляем пекарские дрожжи. Ещё раз хорошо перемешав, ставим для брожения в теплицу на 8-10 дней. Ёмкость лучше поставить на какую-нибудь подставку, чтобы ночью земля не забирала из неё тепло. Далее ведро конского навоза (или ведро коровяка, или пол-ведра куриного помёта) разводим в 50 литрах воды и настаиваем сутки. Настой процеживаем, переливаем в 200-литровую бочку, добавляем туда перебродивший раствор с "Байкалом ЭМ-1", доливаем воды до края бочки, накрываем крышкой и настаиваем ещё дня два-три. Полученным настоем поливаем посадки из лейки прямо по растениям из расчёта 10 л на 1 кв.м. За летний сезон следует провести три таких подкормки, на которые растения отзовутся здоровьем и величиной клубнелуковиц.


Цветоводу, решившему серьёзно заняться выращиванием гладиолусов, следует знать, что для этих растений более эффективными являются совмещённые органоминеральные подкормки, поэтому в полученный настой добавляем ещё кальциевую селитру из расчёта 25 г на 10 л воды. Такая добавка будет способствовать усиленному росту корневой системы.


Для профилактики заболеваний через каждые 15-20 дней, чередуя настои, обрабатываем растения иммуноцитофитом или фитоспорином. "Химией" стараемся не увлекаться и применяем её только в крайних случаях, когда биологические методы противостояния вредителям неэффективны. Также не забываем поддерживать рыхлость и влажность почвы.


Применение регуляторов роста позволит повысить всхожесть, декоративность, количество и качество замещающих клубнелуковиц и клубнепочек гладиолуса.
Golland Perl

4. Своевременное омолаживание.
В практике выращивания гладиолусов иногда случается так, что растения не зацветают, но новые луковицы и детка вырастают. Возникает вопрос: зацветут ли они?


Чтобы понять причину такого явления, нужно кое что знать об этом растении.


Гладиолус размножается клубнелуковицами, клубнепочками и семенами. Из семян он вырастает довольно быстро — на второй, а иногда уже и в первый год после посева некоторые сеянцы зацветают. Гибридные же гладиолусы размножают вегетативно.


По способности образовывать детку гладиолусы делятся на три группы: высокоурожайные, среднеурожайные и низкоурожайные. Высокоурожайные сорта при благоприятных условиях образуют до 100-150 деток, низкоурожайные — не более 10-15. Гофрированные сорта гладиолусов размножаются плохо и деток дают мало.


Постоянная высадка только крупных замещающих клубнелуковиц приводит к биологическому старению и вырождению сорта. Поэтому используют клубнелуковицу не более 5 лет, а некоторых сортов ещё меньше, после чего её заменяют на молодую, выращенную из детки.


Более всего ценятся двух- и трёхлетние клубнелуковицы размером 3-4 см и с диаметром донца около 1 см. Они образуют максимальный урожай детки и имеют наименьшие потери при хранении.